1806年，一個名叫約翰·科爾特（John Colter）的探險家成為第一位踏足黃石的白人。
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1859年，第一支得到政府授權(quán)的探險隊進入黃石。
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1870年，一位名叫科尼利厄斯·赫奇斯（Judge Cornelius Hedges）的法官第一次提出“這片土地應該屬于這個新興國家全體人民的?！?
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1872年3月1日，美國第18任總統(tǒng)尤利塞斯·格蘭特（Ulysses S．Grant）在提案上簽字，正式宣布 黃石公園成為美國、乃至世界上第一個“國家公園”。
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一早7點，帶著昨晚下榻的Billings Hotel所提供的一包早餐便匆匆離開了比令斯，今天的目標是黃石公園。她位于比令斯的西南邊，沿著黃石河（Yellowstone River）旁的90號公路西行，在Livingston轉(zhuǎn)89號公路后一路南下，大約兩個多小時車程后來到了她的北門，海拔1620米的羅斯福鎮(zhèn)。
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羅斯福拱門
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黃石公園一共有東、西、南、北和東北5個入口，其中最具標志意義的，也許就是位于羅斯福鎮(zhèn)的北門了——小鎮(zhèn)依黃石河兩岸而建，得名于第26任的那位老羅斯?？偨y(tǒng)——據(jù)說他是唯一來過黃石公園的美國總統(tǒng)，而在他之后，居然沒有一位美國總統(tǒng)來過這里。呵呵，實在有點讓人費解，這要在中國豈止是“公費旅游”，就連大小會議都搬到北戴河、廬山上去了。。。
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小鎮(zhèn)不大，巴士穿過連接小鎮(zhèn)兩岸的黃石橋后，一座巨大的拱門便呈現(xiàn)在眼前，SDF說，這就是黃石公園標志性的“羅斯福拱門”——它橫跨公路，全部用一塊塊黑褐色的石頭砌筑而成，高大粗獷，在一片寬闊的草地上顯得十分突兀。拱門兩側(cè)的小木門上，分別鐫刻著“黃石國家公園”和“1872年3月1日依據(jù)美國國會法案設立”，而拱門上方，則鑲嵌著當年法案中的一句話：“FOR THE BENEFIT AND ENJOYMENT OF THE PEOPLE”（為人民的利益和快樂）。
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穿過拱門，就算進入黃石公園了。
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呵呵，還是先讓我們了解一下黃石公園的一些“基本概念”吧——它位于懷俄明西北面 落基山脈北部和中部之間的熔巖高原上，海拔2100-2400多米，面積7988平方公里（另一說為8956平方公里），是一個由64.2萬年前一次火山噴發(fā)所形成的地熱地質(zhì)奇觀。噢，有科學家考證，那次火山噴發(fā)只是黃石公園下的“超級火山”在過去1700萬年間的第142次噴發(fā)，如果按每60萬年噴發(fā)一次的周期測算，“最近它正在漸漸蘇醒”?。?！
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因為火山噴發(fā)，所以黃石最知名的就是大量的地熱奇觀，以及由此所形成的火山口湖、 大峽谷和洶涌的瀑布——3000多個間歇泉、噴氣孔和熱泉，據(jù)說超過了世界其它所有地熱噴泉和間歇泉的總和，而公園的名稱就出自大峽谷兩側(cè)因火山噴發(fā)時硫磺凝集所形成的黃色巖石。另外公園內(nèi)還擁有面積85％以上的森林資源，以及野牛、黑熊、灰狼、大角鹿（麋鹿）、駝鹿（Moose）、叉角羚、等300多種珍稀的北美野生動物。
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昔日，一位美國探險家曾這樣形容她——“在不同的國家里，無論風光、植被有多么大的差異，但大地母親總是那樣熟悉、親切、永恒不變?？墒窃谶@里大地的變化太大了，就像是一片屬于另一個世界的地方，……地球仿佛在這里體驗著自己無窮無盡的創(chuàng)造力?！?
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今天人們說，她那由水與火錘煉而成的大地原始景觀，是“地球表面上最精彩、最壯觀的美景”，已“超乎人類藝術(shù)所能達到的極限”。
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熔巖“梯田”——大猛犸熱泉（Mammoth Hot Springs）
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呵呵，當我們用自己的眼睛來打量她時，先聲奪人的，就是位于公園北面的“大猛犸熱泉”——也許早年人們曾在這里挖掘到猛犸化石？
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黃石公園內(nèi)的游覽線路，大致呈一個巨大的“8”字形，而“大猛犸熱泉”就位于8字的頂部。它就像一道巨大的熔巖瀑布從山上傾斜而下，黃白相間，熱氣騰騰，帶著一股特有的硫磺味。在它的下部是白色的熔巖，就像一道巨大的冰川，一直伸到森林旁的小溪，仿佛伸手就能摸到它晶瑩剔透的結(jié)晶體。而在它的上部，則大多是黃色的熔巖，夾帶著些許朱紅色的斑斕，呈現(xiàn)出一個個猶如梯田狀（Terraces）的泉池（見我的照片吧）。為了讓游客能夠貼近熔巖，上面架起了木棧道。沿著棧道可以一直去到梯田上的泉池旁，而冒著熱氣的泉池下，竟是一朵朵粉紅色的巖花，一簇簇就像珊瑚一樣。
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這種梯田狀的熔巖泉池很像四川九寨溝旁的黃龍，以及土耳其的棉花堡，但是比較起來，黃龍的氣勢仍然大許多，不過要說到地熱，則這里明顯表現(xiàn)的更強烈些——帶著硫磺氣味的熱浪一陣陣撲面而來，站在梯田棧道上的人遠遠看去猶入仙境。而更有意思的是，熔巖中還“長”著幾棵枯木，10年前我來時它們就立在那里了，如今還是那樣立著——它們是否還“活”著？居然能在水火的煎熬中“活”到今天？又或早已成了木化石？
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在熱泉梯田旁還突兀地立著一個巨大的石筍，兩人多高，就像一根倒立的鐘乳石，起碼要兩三個人才能抱得過來——哈哈，很自然就讓人聯(lián)想到男人的那個東東，還真有幾分意思呢。不過比起廣東丹霞山的陽元石還是遜色一些，看來還是咱中國男人挺。。。
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噢，這里還是公園行政管理總部的所在地，包括訪客中心、郵局、度假酒店、餐廳和一座介紹黃石歷史故事的博物館。
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地球的“喘息”——從“吼叫山”到“汽船間歇泉”
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從大猛犸熱泉沿著“8”字形西邊的游覽路線繼續(xù)往南，我們先后游覽了另外兩個地熱奇觀，一是“吼叫山”（Roaring Mountain），一是“汽船間歇泉”（Steamboat Geyser）。
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“吼叫山”是一片籠罩在熱氣騰騰的云霧山谷——遠遠望去地熱噴發(fā)的蒸汽就像騰云駕霧。呵呵，如果不是木棧道你還真不敢貿(mào)然闖進這“云霧山中”呢。SDF就一再告誡我們，千萬不要離開棧道，因為棧道下無論是沙地還是泉池，搞不清它什么時候就會突然“開鍋”，難怪起了“Roaring”這么一個名字。
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哦，這里的泉池面積很大，而色彩也顯得斑斕許多，尤其是池邊，熔巖沉淀或是溫泉里微生物的原因？朦朦朧朧，猶如水中彩虹。而一旦走了進去，就像走進了桑拿浴室，熱浪滾滾，一大片“溫泉浴池”——哈哈，這要讓小日本看見不流口水才怪呢。棧道的盡頭是一片沸騰的沙地，兩條紅綠相間的沉積帶，就像一位抽象派大師的作品，讓人難以想象大自然會如此富有創(chuàng)意（看我的照片吧，漂亮極了）。
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位于諾里斯間歇泉盆地（Norris Geyser Basin）的“汽船間歇噴泉”，顧名思義就是像汽船那樣冒著白煙——對現(xiàn)代人來說這似乎有些不明事理，而當年發(fā)現(xiàn)時，我想人們的比喻則是多么的形象。一股股帶著硫磺氣味的白色蒸汽，從一個個山巖的縫隙中間歇噴出，猶如地球的喘息，并不停發(fā)出呼哧呼哧的聲音。
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據(jù)說黃石公園有300多個間歇泉，有定時噴發(fā)的，但大多數(shù)則不定時，噴發(fā)前總是先冒出大量水蒸氣，然后突然夾帶水柱噴出地面，低的數(shù)米，高的數(shù)十米。在中國云南的騰沖我就見過這種間歇泉，而在藏北海拔5030米的達加河畔，還有水柱10多米高的間歇泉呢，記得當時帶我去的藏族司機達瓦說，冬天噴涌最高可到60多米——不過全世界所有的間歇泉加在一起，還不如一個黃石。呵呵，眼前的山谷就像一個間歇泉的舞臺，你方噴完我方噴，日夜不停“舞蹈”著，一會騰起，一會沉落，仿佛永遠不會感到厭倦與疲憊。有人還形象地將它比喻為一個正在用火、水烹飪著的“大自然的廚房”，而間歇泉就是“它高超手藝下冒著的炊煙”。
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間歇泉的形成
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據(jù)說黃石公園因地形呈一種低凹形，大量的雨雪提供了它豐富的地下水源。當?shù)乇硭疂B入地下，流到溫度超過沸點的地底深處后，沸騰而化為蒸汽。而當蒸汽被繼續(xù)下流的水堵住出路不能逸出時，蒸汽的壓力就會不斷增大、熱度不斷加高，最終挾著泉水噴涌而出——這就形成了間歇泉。
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典型的間歇泉噴發(fā)時先是水從小洞流出，隨著流量增加會伴隨著從地底深處傳來的轟轟雷鳴，預示著蒸汽要突破水的阻礙。接著噴口的水柱被水蒸氣突然拋升出來，從數(shù)秒到數(shù)分鐘，并發(fā)出隆隆的轟鳴，仿佛是在宣泄著內(nèi)心的興奮。一些間歇泉的水柱氣勢磅礴，噴發(fā)時水柱直徑可從1.5米到18米不等，高度則從45米至90米。巨大的力量可以使它們在這樣的高度持續(xù)數(shù)分鐘，有的甚至可持續(xù)近一個小時。
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當?shù)叵聣毫獬?，水蒸氣噴發(fā)的力量也逐漸消失，于是水再開始注滿噴口，阻塞水蒸氣的出路，醞釀著下一次噴發(fā)。
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黃石的代表作——“老忠實”噴泉（Old Faithful）
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下午4點多我們來到“老忠實”噴泉，它是黃石公園最具代表性的間歇噴泉。1870年，一支叫“沃什伯恩-蘭福德-多恩”的探險隊第一次發(fā)現(xiàn)它時，便給它起了這么一個名字——因為它的定時噴發(fā)，因為它的“忠誠可靠”——每隔93分鐘準時噴發(fā)一次，每次噴發(fā)4-5分鐘，水柱高達55米，并將7500至1.2萬加侖的泉水拋向高空。呵呵，它不像其它間歇泉那樣“朝三暮四”，一百多年來居然從未變過。哦，據(jù)說最初它還一度成為黃石公園的代名詞，就是現(xiàn)在仍然是公園的“別名”，無論在美國還是在世界哪里，只要一提到黃石，人們自然就會想到它，而一提到老忠實噴泉，也便自然會想到黃石公園……
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“老忠實”噴泉位于“8”字形游覽路線下面一個圓圈西南邊的上間歇泉盆地（Upper Geyser Basin），如果從南門進入黃石，便是游覽的第一個景致。呵呵，我們的導游SDF就像按秒表計時一樣準確——從中午午餐的峽谷村，沿著東線的黃石河、黃石湖繞了大半個圈，近90公里的彎曲山路一路趕來，僅差2分鐘。當我們慶幸地下車時，噴泉旁已圍滿了游客——也許這時黃石的游客都聚集在這里了吧，一個個眼球都聚焦在中央略高一點的噴口上，耐心等候著它的“準時噴發(fā)”。噴口冒著淡淡的蒸汽，而隨著時間越來越近，蒸汽也變得越來越濃，哈哈，上千人幾乎都同時屏住了呼吸靜靜等待著，而當“老忠實”巨大的水柱準時噴發(fā)的那一瞬間，才幾乎同步爆發(fā)出一陣歡呼……
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呵呵，與大地同呼吸！幾分鐘后，一切又恢復了平靜。
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噢，順便說一句，當年為“老忠實”起名的探險隊的蘭福德先生（N．P．Langford），后來成了黃石公園成立后的首任“園長”，服務五年，竟分文未取!
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黃石水量最大的熱水湖——中間歇泉盆地（Midway Geyser Basin）
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從“老忠實”噴泉所在的上間歇泉盆地往北，大約10多分鐘車程便來到中間歇泉盆地，這里有兩個黃石公園噴水量最大的熱水湖——兩條橙黃色的熱河，一年365天、一天24小時源源不斷地向它們旁邊的火洞河（Firehole River）傾斜著大量的泉水，SDF說，平均每天的流量達4050噸！
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呵呵，簡直不可思議，這將“浪費”多少水源和能源？如果在中國、在日本，不是攔河筑壩用于發(fā)電，就是早已建起一座座溫泉酒店或浴室了，豈會白白讓它就這樣流掉呢？天然生態(tài)，僅此就可以看出黃石公園與眾不同的偉大之處——哦，說到這里插上一句，黃石如此眾多的熱泉，你就看不到一間溫泉酒店或溫泉浴室，連“泡溫泉”的話題都沒有，莫非人家美國人就不懂泡溫泉的舒適？這要在中國和日本可能嗎？這讓我想起我家鄉(xiāng)廣東江門的那些豪華溫泉酒店，幾乎將所有的溫泉都霸為己有，狠不得“一網(wǎng)打盡”——在那里你幾乎看不到一點溫泉的自然生態(tài)，有的酒店溫泉水不夠，還用鍋爐水來冒充……
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跨過橫在火洞河上的木橋去到對岸，沿著木棧道前行大約1、200米，就來到這兩座熱氣騰騰的熱水湖了。它們被稱為“Grand Prismatic Spring”，坐落在一塊平坦的沙地上，彼此相連，靠外面的一個估計有半個足球場大小吧，湖面冒著熱氣，天藍色的湖水則顯得格外清澈，湖底不停地涌著氣泡，就像開鍋一樣，湖水源源不斷地向外宣泄著，幾乎一刻也沒停過。里面一點的熱泉湖面積小一點，但是色彩卻斑斕許多，就連湖面上空蕩漾著的蒸汽，也呈現(xiàn)出淡淡的彩虹。
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不過最漂亮的還是湖水溢出后所形成的一條長長的沉積帶，濃艷的朱紅色，就像火山噴發(fā)時流出的熔巖。感覺很棒，拍照片時都似乎無法控制心里的顫抖——呵呵，那個美啊，還是看我的照片吧。
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“熱泉顏料罐”（Fountain Paint Pot）
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呵呵，真是一個美妙的比喻，它位于下間歇泉盆地（Lower Geyser Basin），諾大的一片山谷中，包括泥漿池、噴氣口、間歇泉和一個常年噴發(fā)的熱泉等，也許是黃石地熱種類最豐富的一條地質(zhì)帶了。
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我們首先看到的是兩個泥漿池，沸騰的泥漿不停地冒著泡泡，就像一鍋剛“開鍋”的粥——銘牌上這樣寫道：“Making Mud：This Vat of bubbling mud contains the perfect mix of ingredients to create mud pots：heat、gases、water、volcanic rock、minerals、acid、and even living microorganisms! ”幾乎就和我在新西蘭羅托魯阿所看過的火山泥漿池一樣。只是那里也搞起了泥漿浴，并作為美容產(chǎn)品大賣廣告，而黃石的美國人呢？似乎壓根就沒想到這點，呵呵。。。
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從泥漿池沿棧道下行，是一個下陷的氣坑（Fumaroles），坑底呼呼地喘著氣，冒著白煙，就像扯風箱一樣；而旁邊一個被稱為“Red spouter”的間歇泉，去時還冒著白煙，回頭時又了無聲息。
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棧道的盡頭是幾個正在噴發(fā)的熱泉，近10米高的水柱帶著呼嘯的蒸汽，發(fā)出像獅吼的聲音，所以被稱為“獅群噴泉”。SDF說它們的吼叫從來就不曾停息過——64萬年前的那次火山爆發(fā)一直到現(xiàn)在？呵呵，顯然沒人能回答這個問題，反正從人們發(fā)現(xiàn)這個噴泉后，它就一刻沒停過……
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夜宿峽谷村（Canyon Lodge）
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Lodge，原意是北美印第安人的帳篷或小屋，以后延伸到森林或獵場看守人住的小木屋——哈哈，今晚我們就下榻在黃石公園峽谷村這樣的Lodge里——盡管條件無法跟公園外的星級酒店相比，但是SDF說，“要想住Lodge，起碼年初就要落訂了……”。
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峽谷村位于公園“8”字形上下兩個圓圈交匯處中間的那個點——那幾乎也是黃石公園的圓點啦，不論你從哪個門進入黃石，也不論走哪條游覽路線，來這里下榻顯然是最公平的。而所謂村莊，除了一個龐大的停車場外，也就是一排餐廳、旅游品商店、咖啡屋再加上一個小郵局而已，再就是一座座的Lodge了。
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小木屋散布在峽谷村周圍茂密的樹林中，除了沒有電話、電視外，其他設施也還齊備，并有暖氣——呵呵，我們一住下就下起了小雨，溫度驟降，立即感覺到深山中的陣陣寒意，好在房內(nèi)的暖氣，盡管不停地嗡嗡作響。SDF說如果它不工作就踢上一腳……。
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放下背囊后去小郵局寄了幾張黃石的明信片，原想周圍再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的，但是陰冷的天氣，加上森林里晚上那些讓人充滿想象的野生動物，一吃過晚飯便不得不縮回了小木屋——噢，這里手機沒有信號，也無法上網(wǎng)，加上房間又沒有電話，所以明天一早的Morning call也只有導游來敲門了——“我敲門是有規(guī)律的，不過提醒你們，千萬別一聽到敲門聲就去開門，說不定造訪的是大黑熊呢……”。
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哈哈，但愿。。。
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黃石湖、黃石河和黃石大峽谷
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黃石湖、黃石河和黃石大峽谷是黃石公園內(nèi)另一極具特色的景致——其實當我們從蒙大拿的比靈斯前往黃石公園時，就是一直沿著黃石河上溯的，它由北而南，穿過黃石大峽谷后，便一直來到它的源頭黃石湖。
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黃石湖位于公園的東南面，是一個由火山爆發(fā)所形成的火山口湖，它海拔2357米，最深131米，是美國第二大高原湖泊，面積達340多平方公里，大致相當于廣東河源的萬綠湖吧。湖中點綴著史蒂文森（Stevenson）、多特（Dot）和弗蘭克（Frank）三座小島，湖光山色，晨光熹微下尤顯浩瀚，呵呵，還是看我的照片吧。
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在湖的西南面是一個相連著的、被稱為“西拇指”的小湖（West Thumb），湖邊兩個間歇泉（West Thumb Geyser Basin），一個碧綠，一個蔚藍，就像鑲嵌在湖邊的兩顆晶瑩的寶石。而在湖的北面，最有味道的是釣魚橋了（Fishing Bridge），奔騰而下的湖水，就是從這里瀉出，形成了長約97公里的黃石河——它自南而北蜿蜒著，在峽谷村旁突然右轉(zhuǎn)，橫斷山脈，沖出了黃石公園最壯麗的黃石大峽谷。
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翌日清晨，我們首先來到黃石河的上瀑布（Upper Falls）——大峽谷就是從這里開始，揭開它那神奇的面紗。呵呵，觀景臺就位于瀑布的上方，寬闊的河床在這里突然變窄，水流也陡然變急，直沖而來，就在我們站立的懸崖前飛瀉而下，形成了一道落差超過30米的巨大瀑布。也許太貼近瀑布了吧，隆隆的轟鳴聲震耳欲聾，探頭俯瞰，洶涌飛濺的水花頗有種讓人驚心動魄的感覺。
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接著，我們沿著大峽谷旁邊的人行便道，一直去到峽谷深處的觀景臺，從那里回望黃石河的下瀑布（Lower Falls）和大峽谷，景色顯得格外綺麗——遠處是飛流直下、落差達94米的下瀑布（比貴州黃果樹瀑布還高出20米），谷底是蜿蜒的黃石河，兩側(cè)是色彩斑斕、形狀奇異的懸崖峭壁，加上清晨的蒙蒙細雨和云霧，就像一幅濃墨重彩的油畫，呵呵，就連觀景臺也起了一個很“藝術(shù)”的名稱：“Artist Point”。
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不過我想，黃石大峽谷最引人入勝的還不是它的上、下瀑布和黃石河，而是那些光怪陸離、五光十色的“黃石”。它長約30多公里，寬200米，深60多米，陡峭的崖壁上仿佛至今仍保留著當年火山噴發(fā)時所留下的記憶，閃爍著那些似乎永不褪色的油彩，奇異的幾乎不可思議——只有來到這里，你才會明白它為什么叫“黃石公園”。
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黃石真正的主人——Buffalo（北美野牛）
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離開黃石大峽谷，我們沿著黃石河一路南下，突然前邊的車停了下來，坐在車頭的SDF馬上意識到，一定是遇到過馬路的野牛了。不一會他就大聲地招呼著大家望外看，“Buffalo、Buffalo”，哈哈，只見一只只穿過馬路的野牛經(jīng)過我們的旅游巴士下面，正在不緊不慢地磨蹭著，一副愛理不理的模樣。
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黃石公園無疑是北美最大的野生動物庇護所，這里有300多種野生動物，灰熊、美洲獅、灰狼、金鷹、麋鹿、白尾鹿、美洲大角鹿、野牛、羚羊等。而最讓人關(guān)注的，也許就是這種被美國人稱“Buffalo”、印第安人叫“Bison”的北美野牛了。而每每看到它，就讓我想起西藏的牦牛，想起肯尼亞馬賽馬拉大草原上百萬只角馬的大遷徙——呵呵，據(jù)說1541年當西班牙人在美洲登陸進入北美大草原時，這種蔓延整個美洲大陸的野牛也曾讓他們感到震驚，“當野牛移動時，大地宛如鋪上了一塊黑色的地毯，三天三夜，綿延不絕……”——那該是怎樣壯觀的一幅圖畫啊。
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但是曾幾何時，拓展西部的白人們，用大量獵殺野牛來作為他們驅(qū)趕印第安人的一個重要手段，直到最后只剩下蒙大拿保護區(qū)和黃石公園里的100多頭——黃石因此成了北美野牛最后的庇護所。哦，據(jù)說如今經(jīng)過搶救保護，現(xiàn)在已繁衍到3500多頭了。
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除了野牛，在這里我們還看到大角鹿、白尾鹿和叉角羚，而每每遇到它們過馬路時，即便是長長的車隊，人們也總是耐心地等著這些家伙過完。呵呵，對于我們這些游客來說，偶爾看到一兩只野生動物就會獲得莫大的驚喜，而這些受寵慣了的家伙，對我們這些關(guān)在車內(nèi)的人卻似乎早已習慣了，除了偶爾回頭一瞥之外，簡直就是“不屑一顧”，一如SDF所說，它們才是黃石真正的主人！
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有科學家推測，世界下一次最有可能爆發(fā)的超級火山就在黃石——它距地面大約8公里，熔巖長約50公里，寬約25公里，從1923年起已上升了70厘米，而自2004年起，平均每年上升8厘米。近年在黃石公園東南9英里處的地底，就監(jiān)測到4.4級的地震，而震源離地表僅0.3英里——這種大規(guī)模的“膨脹活動”，也許就是黃石火山即將爆發(fā)的前兆。
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另一個征兆是黃石眾多的間歇泉，據(jù)說目前有的間歇噴泉已經(jīng)停止了噴發(fā)，這并非表明火山已經(jīng)“衰老”，而是“一個虛假的安全信號，它是另一場更大風暴來臨之前的短暫平靜，因為巖漿室中的壓力降低到一個臨界點，巖漿內(nèi)的過熱水便會形成一股威力巨大的爆發(fā)力！”有科學家如此解釋說——也許因為這些異?，F(xiàn)象，如今黃石公園內(nèi)部分地區(qū)已經(jīng)關(guān)閉，科學家們還在公園內(nèi)布置了22個測震儀和21個全球定位系統(tǒng)基站，以評估一旦災難發(fā)生后可能造成的可怕后果。有專家聲稱：“如果這場火山噴發(fā)真的形成，那么人類將聽到75000年以來最響亮的聲音！那時它將不僅屬于黃石了，而更像是人類境遇的某種寫照?！?
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5分 7條點評
